Le phinisi, un voilier en bois à deux mâts né dans les chantiers navals Bugis et Makassar du Sulawesi du Sud, transporte des marchands d'épices à travers l'archipel indonésien depuis plus de quatre siècles. Ses voiles à corne distinctives — sept dans la configuration traditionnelle — guidaient autrefois les flottes marchandes entre Makassar, Bali et les îles Moluques, leurs cales chargées de muscade, de clous de girofle et de bois de santal. À la fin du XXe siècle, les moteurs diesel ont remplacé l'énergie éolienne dans le transport maritime commercial, et le métier a fait face à l'obsolescence. Le port de Benoa, principal mouillage de Bali pour les ferries inter-îles et les navettes de croisière, est devenu un lieu de renaissance inattendu. Au début des années 2000, une poignée d'entrepreneurs a commandé des répliques fonctionnelles adaptées au tourisme, préservant la coque en teck laminé et la géométrie imposante des mâts tout en ajoutant des cuisines et des systèmes audio modernes. Aujourd'hui, la flotte de phinisi de la baie de Benoa joue un double rôle : restaurant flottant et musée vivant. Les navires partent chaque après-midi du quai sud du port, effectuant une boucle de cinq kilomètres qui longe la bordure de mangrove de l'île de Serangan avant de virer vers l'ouest en direction du détroit ouvert. Les passagers embarquent entre quatre et cinq heures, lorsque le soleil équatorial se trouve à quarante degrés au-dessus de l'horizon et que les bois du pont sont encore frais. Le départ a lieu ponctuellement à dix-sept heures quinze, réglé pour placer le bateau au large du cap ouest alors que le soleil descend dans l'océan Indien. L'itinéraire est délibéré : à dix-sept heures quarante-cinq, le navire se place de flanc par rapport au coucher du soleil, maximisant la lumière de l'heure dorée sur le pont en teck et permettant des vues imprenables depuis les deux bastingages. Le programme à bord mélange les arts de la scène balinais avec le service des repas. Un trio de musiciens — généralement composé d'un tambour kendang, d'une flûte en bambou suling et d'un métallophone gangsa — interprète des extraits du répertoire gamelan gong kebyar pendant les deux premiers plats. Au milieu de la croisière, une paire de danseurs parés de coiffes dorées et de sarongs en songket exécute une séquence legong keraton sur le pont avant, leurs positions angulaires des mains et leurs isolations nettes du cou étant illuminées par des projecteurs. La chorégraphie est raccourcie pour s'adapter à la fenêtre de trente minutes, condensant une cérémonie de temple de deux heures en un résumé accessible aux invités internationaux. Le dîner lui-même suit un menu fixe : brochettes de poisson haché sate lilit, base de soupe au poulet et au curcuma, vivaneau grillé en feuille de bananier, liserons d'eau sautés et un dessert de pudding au riz noir avec sucre de palme et lait de coco. La cuisine s'approvisionne en vivaneau et en bonite auprès du marché aux poissons de Kedonganan, débarqués chaque matin par la flotte de pirogues jukung qui travaille les récifs au sud de l'aéroport. L'attrait de Benoa réside dans son calme opérationnel. Contrairement aux plages de surf de Seminyak ou aux temples au sommet des falaises d'Uluwatu, le port subit une houle minimale, rendant l'embarquement simple pour les familles et les visiteurs âgés. L'amphithéâtre naturel de la baie — un croissant de basses collines s'élevant vers l'est — protège l'eau des vents dominants du sud-est, garantissant des conditions stables même pendant les mois les plus venteux de Bali. À vingt heures, le bateau retourne à son mouillage, le dernier plat est débarrassé, les dernières notes de flûte se dissolvent dans le bourdonnement du moteur alors que les passagers rassemblent leurs affaires et font la queue à la passerelle.